Apesar de todas as coisas incríveis que os humanos realizaram - construir estruturas incríveis, criar milagres tecnológicos, preservar sítios culturais - também há muitas coisas que destruimos.
Seja devido à guerra, às alterações climáticas ou a decisões industriais discutíveis, as catástrofes ambientais causadas pelo homem variam em tamanho e âmbito, mas os piores desastres podem deixar paisagens inteiras inabitáveis.
As paisagens que permanecem após estes acontecimentos servem como um lembrete claro da capacidade da humanidade de remodelar o mundo, tanto de forma positiva como negativa.
Em alguns casos, desastres como acidentes nucleares ou operações de mineração provocaram evacuações permanentes, deixando para trás cidades fantasmas. Em outros, a subida do nível do mar, devido às alterações climáticas está inundando lentamente as comunidades insulares.
Barragens, canais de irrigação ou outros projetos de obras públicas ou privadas também podem levar a desastres quando um mau planejamento resulta em vales inundados ou em redução de lagos.
De Fukushima ao Mar de Aral, aqui estão alguns lugares que foram devastados por desastres causados pelo homem.
01. Pripyat
Há 30 anos, o reator da central nuclear de Chernobyl mudou a face da energia nuclear do mundo. No entanto, a cerca de dois quilometros da fábrica havia um paraíso comunista na forma da cidade de Pripyat.
Construída com o objetivo de demonstrar a arquitetura e o planejamento urbano soviético de ponta, passou a simbolizar uma das cidades mais avançadas da União Soviética, uma encarnação da utopia soviética. Mas em uma noite fatal, em 26 de Abril de 1986,
No dia 26 de abril de 1986, durante um teste para verificar quanta energia era necessária para manter o reator nº 4 operando em caso de apagão, o reator nº 4 da Estação Nuclear de Chernobyl explodiu causando um incêndio, que nos dias seguintes causou a enormes danos no edifício, libertando para a atmosfera quantidades extremamente perigosas de produtos químicos radioactivos, que ao longo do tempo contaminaram milhões de quilometros quadrados em dezenas de países europeus.
A AIEA estima que aproximadamente 30 pessoas foram mortas pela explosão e pela exposição à radiação relacionada, com vários milhares de mortes adicionais devido à possível maior incidência de cancer a longo prazo.
A cidade mais próxima do reator nº 4 era Pripyat, uma cidade de 49 mil habitantes fundada em 1970 para abrigar trabalhadores de Chernobyl.
Pripyat tinha 15 escolas primárias, um grande complexo hospitalar, 25 lojas, 10 ginásios esportivos, além de parques, cinemas, fábricas, piscina, parque de diversões e outras coisas de uma comunidade próspera.
Localizada a apenas cerca de 3 km da explosão, toda a cidade foi forçada a evacuar completamente no dia 27 de abril em apenas três horas. Fato que só foi possível porque esse cenário fazia parte dos planos de construção da usina.
Mais de três décadas depois, esta cidade fantasma é uma imagem congelada da União Soviética em 1986. A propaganda comunista ainda está pendurada nas paredes, os pertences pessoais estão espalhados pelas ruas e pelos edifícios abandonados.
Os brinquedos estão espalhados por uma escola onde foram deixados pela última vez por crianças que agora já cresceram. Todos os relógios estão congelados às 11:55 h, momento em que a eletricidade foi cortada.
Apesar das informações comuns, a cidade nunca foi completamente abandonada. Militares, policiais, cientistas e outras autoridades públicas usam a cidade como base para limpar a radiação na recém-criada zona de exclusão.
Ironicamente, a ausência de humanos tem sido excelente para a vida selvagem. Em 1986, a vida selvagem não estava bem em Chernobyl, superada pela concorrência de recursos por explorações de pinheiros e lacticínios.
Depois que as pessoas deixaram o local as populações de veados e javalis retornaram quase imediatamente, e apesar de terem níveis de radiação milhares de vezes mais altos do que o normal, eles não mostravam sinais óbvios de mutações (embora as plantas tenham ficado bastante estranhas, incluindo alguns brilhos estranhos) e as populações de animais cresceram enormemente.
Hoje, as populações animais se assemelham mais às de um parque nacional do que a uma zona de contenção radioativa. Acontece que, do ponto de vista do animal, um desastre nuclear é preferível à habitação humana normal.
Para visitar Pripyat, Chernobyl e outras aldeias vizinhas, é necessário primeiro obter um passe diário do governo. Esses passes podem ser obtidos através de empresas de turismo localizadas em Kiev , a cerca de 110 quilômetros do local da explosão.
Existem cinco agências de turismo conhecidas que levam visitantes a Pripyat. No entanto, devido à falta de reparação, os edifícios e outras estruturas da cidade estão cada vez mais degradados. Por causa disso, muitas empresas de turismo não permitem a entrada de visitantes nos edifícios.
Após mais de três décadas de abandono, Pripyat começa a ser engolida pela floresta circundante. Algum dia, em breve, sem dúvida estará completamente coberta de vegetação.
Pripyat 35 anos depois
02. Centralia - Pennsylvania - EUA.
Há um século, Centralia, na Pensilvânia, era uma pequena e movimentada cidade de 1.200 habitantes, repleta de lojas e um ativo negócio de mineração de carvão que movia a sua economia.
Hoje as ruas de Centralia estão abandonadas e a maioria de suas construções desapareceram e a fumaça se espalha pelas rodovias repletas de pichações onde antes existia uma próspera cidade. O antigo bairro movimentado se transformou em uma cidade fantasma.
A causa foi algo que ainda acontece nas ruas vazias de Centralia: um incêndio numa mina que arde há mais de 50 anos, resultando na devastação de uma comunidade e no despejo e empobrecimento de muitos dos seus residentes.
Os incêndios em jazidas de carvão não são novidade, mas o de Centralia é o pior dos Estados Unidos e um dos mais devastadores da história.
Antes do incêndio de 1962, Centralia era um centro mineiro há mais de um século. Lar de um rico depósito de carvão antracito, cuja exploração iniciou-se na década de 1850.
A mineração definiu a vida em Centralia, desde seus moradores violentos até seu lado mais sórdido. Durante a década de 1860, a cidade foi o lar de membros da Molly Maguires, uma sociedade secreta que se originou na Irlanda e chegou às minas de carvão americanas junto com imigrantes irlandeses.Em 1890, Centralia era o lar de mais de 2.700 pessoas, a maioria delas mineiros ou seus familiares. E embora a quebra do mercado de ações e a Grande Depressão tenham desferido um forte golpe na indústria do carvão em Centralia, não mataram a cidade.
Foi necessária uma tragédia para fazer isso, mas não está totalmente claro como a tragédia começou. Parece ter começado com o aterro de Centralia, uma mina abandonada que foi convertida em lixão em 1962.
O lixo era um assunto espinhoso em Centralia, que estava cheio de lixões não regulamentados, e a Câmara Municipal queria resolver o problema com odores indesejados e ratos.
Em maio de 1962, a Câmara Municipal propôs a limpeza do aterro local a tempo das festividades do Memorial Day de Centralia.
"Isso pode parecer irrelevante, a história de uma cidade pequena, exceto por uma coisa", escreveu David Dekok em Fire Underground, sua história sobre o incêndio: “O método do Conselho Municipal de Centralia para limpar um lixão era simplesmente incendiá-lo”.
Embora existam teorias recorrentes sobre como o incêndio foi provocado, acredita-se que o incêndio no lixão de Centralia provocou um incêndio em uma mina muito maior sob a cidade.
Logo, um incêndio se alastrou em uma camada de carvão abaixo de Centralia. Ele se espalhou pelos túneis das minas sob as ruas da cidade e as minas locais foram fechadas devido aos níveis inseguros de monóxido de carbono.
Várias tentativas foram feitas para escavar e apagar o fogo, mas todas falharam. A razão, ironicamente, é o rescaldo da mineração que definiu Centralia durante todos esses anos.
Há tantos túneis de minas abandonados na área que um, muitos ou todos poderiam estar alimentando o fogo – e seria proibitivamente caro e provavelmente impossível descobrir quais deles atiçaram o fogo e fechar cada um deles.
Com o passar dos anos, o solo abaixo da cidade tornou-se cada vez mais quente, atingindo mais de 480o C em alguns locais. A fumaça saía de buracos e porões cheios de gás.
Os moradores começaram a relatar problemas de saúde e as casas começaram a tombar. “Mesmo os mortos não podem descansar em paz”, escreveu Greg Walter para a People em 1981.
“Acredita-se que os túmulos nos dois cemitérios da cidade tenham caído no abismo de fogo que assola abaixo deles”. No início daquele ano, um menino de 12 anos caiu em um buraco repentinamente criado pelo fogo, escapando por pouco da morte.
A essa altura, já era tarde demais para Centralia. Em vez de apagar o incêndio, o Congresso decidiu comprar a parte dos seus residentes, pagando-lhes para se mudarem.
Então, em 1992, a Pensilvânia agiu para expulsar de vez os resistentes. Todos os edifícios da Centralia foram condenados e o seu CEP foi apagado da base oficial de dados.
Sete moradores conseguiram na justiça o direito de permanecerem residindo em Centralia, mas eles estão proibidos de repassar suas propriedades ou vendê-las.
Hoje, Centralia ainda queima como um dos 38 incêndios de mineração ativos conhecidos na Pensilvânia. Segundo a Secretaria de Proteção Ambiental do estado, o incêndio pode durar mais um século se não for controlado.
A Centralia moderna é conhecida tanto pelo incêndio - e pelos grafites que cobrem a sua rodovia abandonada – quanto pela mineração que outrora a sustentou.
E esqueça a extinção do incêndio que transformou a cidade de um pequeno centro de mineração em um lugar famoso por seu incêndio oculto: como disse o geólogo Steve Jones a Kevin Krajick do Smithsonian : “Apagá-lo é o sonho impossível”.
03. Ilhas Carteret - Papua Nova Guine.
As Ilhas Carteret, um grupo de pequenas ilhas que fazem parte da Papua Nova Guiné, lentamente estão desaparecendo no fundo do mar. Devido ao aquecimento global, o nível do mar aumenta lentamente e submerge as ilhas mais baixas.
Os habitantes estão sendo obrigados a abandonar as suas casas para se refugiarem nas ilhas mais altas. Que possibilidades existem para evitar a perda das ilhas?
As Ilhas Carteret estão sofrendo os efeitos da erosão e quase nada consegue resistir às forças do mar. Apenas Han, a ilha principal, resiste porque está parcialmente coberta por vegetação.
As outras ilhas, com menos cobertura vegetal, estão completamente expostas às inundações. Desta forma, o mar avança lentamente, pedaço por pedaço, nível por nível, sobre o que é - ou foi - o atol.
Dado que o ponto mais alto destas ilhas se encontra a um metro e meio acima do nível do mar, a ameaça é considerável. A taxa destas inundações foi medida pelo National Tidal Facility, um centro de investigação australiano.
O resultado: o nível aumentou de 5,6 para 8,2 mm por ano. Mas o que isto significa para os habitantes das Ilhas Carteret?
Para eles, as consequências das mudanças são drásticas e obrigam-nos a abandonar o seu país e a estabelecer-se em um outro local. Para evitar isso, eles estão tentando lutar para evitar a submersão. Os ilhéus constroem muros e plantam manguezais, mas sem sucesso.
A evacuação total começou há cinco anos e as previsões mais negativas dos cientistas dizem que as Ilhas Carteret em pouco tempo desaparecerão completamente sob as águas do mar.
Foi precisamente a subida do nível do mar que os forçou a refugiar-se em um outro local. De onde vem essas mudanças? Está diretamente ligado ao aquecimento global. Mas, além do derretimento das geleiras continentais, são simples leis físicas que são a causa desse desenvolvimento, mais precisamente chamadas de leis de expansão térmica.
Mais exatamente, devido ao aumento da temperatura dos oceanos, o volume de água aumenta, o nível do mar sobe e um povo inteiro torna-se apátrida.
04. Palmyra, Siria.
Palmyra é um antigo sítio arqueológico localizado na atual Síria. Originalmente fundada perto de um oásis natural fértil, foi estabelecida em algum momento durante o terceiro milênio aC como o assentamento de Tadmor, e tornou-se uma cidade líder do Oriente Próximo e um importante entreposto comercial na Rota da Seda.
A arquitetura de Palmira combinou os estilos greco-romanos com os da Pérsia e da Arábia, e as ruínas que restam têm um significado cultural e histórico significativo. Recentemente, no entanto, os seus tesouros têm estado em risco devido à guerra civil em curso na Síria.
Durante algum tempo, o chamado Estado Islâmico ou ISIS controlou a região em torno de Palmyra, e algumas das ruínas do local foram destruídas.
O governo sírio retomou a área em Março de 2016, e o antigo local - que sobreviveu a múltiplas guerras e conflitos - continua a ser um tesouro histórico e cultural fundamental. Palmyra foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1980.
História de Palmira.
Localizada a mais de 160 km a nordeste de Damasco, atual capital da Síria, Palmira começou durante a Idade da Pedra como um pequeno povoado próximo a um oásis no deserto.
A área era cercada por solo fértil e tamareiras, alimentadas por uma série de nascentes originárias do wadi al-Qubur (leito do rio em árabe). As nascentes e o solo rico tornaram Palmyra ideal para agricultura e pastoreio.
Acredita-se que o nome Palmyra seja a forma latinizada do nome árabe original de Tadmor, que está relacionado à palavra para "tamareira".
Iniciada como um assentamento mesopotâmico, Palmyra foi controlada pelos arameus a partir do segundo milênio aC, antes da chegada dos árabes no primeiro milênio aC.
Curiosamente, os árabes assimilaram a população existente na cidade e dizem que falavam o dialeto local de Palmira. Havia também uma população judaica significativa em Palmyra.
Em 64 aC, o Império Romano conquistou a Síria e, portanto, Palmyra. No entanto, a cidade ficou em grande parte autônoma e tornou-se um parceiro comercial significativo de Roma.
No entanto, em 14 d.C., Palmira foi conquistada pelo imperador Tibério e, portanto, ficou totalmente sob o domínio romano. Isso durou cerca de dois séculos com o início das guerras persas.
Os persas estabeleceram o seu controle sobre Palmira no século II d.C. Durante a luta pelo controle, a primeira cidade de Palmira foi destruída pelo imperador romano Aureliano em 273, embora tenha sido eventualmente reconstruída.
Durante os 400 anos seguintes, Palmira caiu sob o domínio dos romanos (novamente) e do Império Bizantino, o último dos quais a estabeleceu como uma cidade cristã.
A partir do início dos anos 600, porém, a cidade foi governada por vários califados árabes. A grande cidade permaneceu um importante entreposto comercial na Rota da Seda, ligando a atual Ásia e a Europa, até ser destruída pelos senhores da guerra timúridas no início do século XV.
Palmyra foi reconstruída novamente, mas não com sua antiga grandeza. Tornou-se uma aldeia menor e foi ocupada até 1932, quando a Síria - então sob domínio francês - transferiu residentes para a vizinha Tadmor para que trabalhos arqueológicos pudessem ser realizados no local.
As Ruínas de Palmira.
O povoamento inicial de Palmyra começou em torno da nascente de Efqa, no lado norte do barranco de Al-Qubur, e é aí que permanecem muitas das ruínas significativas do local.
Estes incluem o Templo de Bel, construído para adoração ao deus mesopotâmico Bel, e a Grande Colunata, ou a via principal da cidade. O local também apresenta vestígios de outros templos, residências e um teatro de estilo romano.
Há também evidências da “Porta de Damasco” da antiga cidade – uma entrada para a comunidade murada, voltada para a capital Síria – bem como do que se acredita ter sido uma casa de reuniões do Senado e um edifício do tribunal.
Ruínas notáveis que foram identificadas no local incluem:
- As fundações das Termas de Diocleciano, que são os restos de uma piscina, cuja entrada é marcada por grandes colunas de granito egípcio.
- O Triclínio da Ágora, pequeno salão de reuniões ou celebrações, decorado com desenhos gregos nas paredes, parte dos quais ainda está de pé.
- Uma parte do Templo de Baalshamin, que foi construído inicialmente no século II a.C.
- Os restos do Templo Funerário, uma cripta em abóbada.
- O Tetrapylon, uma espécie de palco ou plataforma rodeada por colunas de granito egípcio; foi parcialmente reconstruído pelo governo sírio como parte de um projeto de restauração na década de 1960.
- Segmentos das muralhas da cidade, que datam do período Diocleciano.
Como Palmira, ao longo de sua história, caiu sob o controle de múltiplos impérios e culturas, sua arquitetura combina muitos elementos dos estilos grego, romano, arameu e árabe, tornando-a ainda mais significativa para arqueólogos e historiadores.
Palmira sob o ISIS.
Durante a Guerra Civil Síria – que começou em 2011 – o chamado Estado Islâmico, ou ISIS, assumiu o controle da região que rodeia Palmyra e declarou-a parte de um califado, ou estado sob domínio islâmico.
Em 2015, relatos da mídia sugeriram que militantes do ISIS haviam destruído várias estátuas importantes em Palmyra, incluindo o Leão de Al-lāt, que decorava a entrada de um templo de mesmo nome que havia sido construído no século I dC., destruiram tambem os restos do Templo de Baal-Shamin, antes de demolir as ruínas da câmara interna do Templo de Bel, embora as paredes externas do edifício e o arco de entrada permaneçam de pé.
Além de destruir os restos de vários túmulos, o ISIS também destruiu partes do Tetrapylon, bem como o antigo teatro da cidade.
Quando o governo sírio recapturou Palmyra em Março de 2017, com a ajuda de ataques aéreos russos, os observadores notaram que os danos sofridos no local podem não ter sido tão graves como se pensava inicialmente. Os trabalhos de restauração já começaram e antiguidades notáveis, como o Leão de Al-lāt, já foram reparados.
Infelizmente, os tesouros de Palmyra não foram as únicas vítimas da ocupação do ISIS.
O famoso historiador sírio Khaled al-Asaad, zelador não oficial do local, foi interrogado por militantes do ISIS durante mais de um mês, mas recusou-se a dizer-lhes onde estavam localizados os seus principais tesouros. Eles o decapitaram e penduraram seu corpo mutilado numa coluna na praça principal da cidade.
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05. Mar de Aral - Uzbequistão
O Mar de Aral, um oásis em tempos antigos, fica entre os desertos de Karakum e Kyzlkum e é alimentado pela água das altas geleiras que deságuam nos dois rios, o Syr Darya e o Amu Darya, que desembocam no mar pelo norte e pelo sul, respectivamente.
O Cazaquistão, o Quirguistão e o Turcomenistão fazem fronteira com o Mar de Aral e, no sul, fica a República do Caracalpaquistão, cuja população (cerca de 1,5 milhões de habitantes) foi a mais atingida pela devastação ecológica.
O Mar de Aral já foi o quarto maior lago do mundo com 68.000 km² de superfície e 1.100 km³ de volume de água, mas tem encolhido gradualmente desde os anos 1960.
Na década de 1960, a União Soviética empreendeu um grande projeto de desvio de água nas planícies áridas do Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Os dois principais rios da região, alimentados pelo degelo e pela precipitação em montanhas distantes, foram usados para transformar o deserto em fazendas de algodão e outras culturas.
Durante quase três décadas, a utilização de água para irrigação da monocultura do algodão e o uso generalizado de insecticidas, pesticidas, herbicidas e desfolhantes trouxeram, não só insegurança ecológica, economica e social à população residente, mas também criaram uma situação crítica para a saúde humana.
Os grandes projetos de irrigação iniciados na década de 1950 eram de enorme escala, com pouca atenção dada às necessidades a jusante dos rios. Ao mesmo tempo, quase metade do fluxo dos rios Syr Darya e Amu Darya chegava ao Mar de Aral; na década de 1980, durante os anos secos ou baixo indice pluviometrico, nenhuma água dos rios chegava ao mar de aral.
Os agricultores desenvolveram práticas de desperdício que se enraizaram em toda a região. Os canais de irrigação raramente eram revestidos ou cobertos, levando a uma enorme perda de água por evaporação e filtração. O Canal Kara Kum do Turcomenistão, por exemplo, corre por 1.200 km sobre areias soltas.
Além disso, os agricultores a montante dos rios permitiam normalmente o escoamento de fertilizantes para os rios sem pensarem ou compreenderem pouco os seus efeitos nos seus vizinhos a jusante.
E em vez de restaurar a vida do solo esgotado através da rotação de culturas, eles simplesmente mudaram-se para terras vazias, embora marginais.
Estes padrões, seguidos por milhares de agricultores ao longo de quase três décadas, culminaram na catástrofe ambiental total que hoje afeta toda a bacia do Mar de Aral.
A tragédia do Mar de Aral só começou com a sua dessecação. O uso excessivo de pesticidas para maior rendimento agrícola, combinado com o aumento da salinidade resultante da secagem do fundo do mar, levou a graves problemas de saúde humana e ambientais em toda a região, bem como a intensas tempestades de poeira tóxica, cujos efeitos foram documentados por anos a milhas de distância
As terras se transformaram em planícies salgadas, pressagiando o deserto que se aproxima. Imagens de satélite e fotografias de naves espaciais tripuladas indicam que o deserto está se espalhando rapidamente.
Desde então, o sal do Mar de Aral foi descoberto nos picos do Himalaia e nos oceanos Atlântico e Pacífico, de acordo com um relatório do PNUD de 1995, e o leito desertificado do Mar de Aral continua a ameaçar explorações agrícolas e habitações na região.
Além disso, o encolhimento do Mar de Aral também afetou o clima continental da Ásia Central. Sem a influência moderadora de uma grande massa de água, as estações tornaram-se mais extremas. Os verões já quentes tornaram-se mais quentes, secos e longos; e os invernos, mais curtos, mais intensos e secos.
Os 3,5 milhões de habitantes que vivem na região viram a sua saúde, o seu emprego e as suas condições de vida irem literalmente pelo ralo. A outrora próspera indústria pesqueira e conserveira evaporou, sendo substituída por anemia, elevada mortalidade infantil e materna e doenças respiratórias e intestinais debilitantes.
A água potável poluída teve efeitos terríveis na saúde da população local. Mulheres e crianças têm experimentado níveis assustadores de taxas de mortalidade materna e infantil. E doenças, desnutrição e pobreza assolam a região.
A devastação do Mar de Aral pode ser incomparável em escala em outras partes do mundo, mas o impulso humano que ajudou a concretizá-la não é único.
A julgar pela história das civilizações os seres humanos só podem ter um impacto negativo na natureza e depois pensar em como preservá-la depois de os danos terem sido causados.
06. Lago Boeung Kak - Camboja.
Abrangendo uma area de 90 ha no centro-norte de Phnom Penh, o lago Boeung Kak era um dos únicos grandes espaços abertos que restavam na capital do Camboja.
Mais de 4.000 famílias viviam no entorno do lago, muitas delas dependendo do lago para a sua subsistência. As famílias viviam ao redor do lago desde o início da década de 1980, quando retornaram à cidade após a queda do regime do Khmer Vermelho. A maioria destas famílias tem direitos legais às suas terras ao abrigo da
Apesar das reivindicações legítimas sobre a terra de muitos dos residentes em torno de Boeung Kak, quando a equipe de titulação do Projeto de Gestão e Administração de Terras (LMAP) financiado pelo Banco Mundial adjudicou a área no início de 2007, foi negado o título em massa aos residentes.
No mesmo mês, o governo cambojano celebrou um contrato de arrendamento de 99 anos com um promotor privado, Shukaku Inc., sobre 133 ha, incluindo o lago e áreas circundantes.
A Shukaku Inc. é chefiada por Lao Meng Khin, senador e importante doador do Partido Popular do Camboja, no poder, que também é diretor da controversa empresa madeireira Pheapimex.
O grupo de desenvolvimento Shukaku Inc. arrendou o terreno para a construção de lojas e serviços para turistas nacionais e internacionais, bem como a construção de condomínios de alto padrão.
A Shukaku Inc. tambem fez uma joint venture com um grupo de investimento chinês chamado Erdos Hongjun Investment Corporation, que também ajudaria nos projetos de construção nas terras recém incorporadas.
Mas a empresa chinesa desistiu em julho de 2014, deixando a Shukaku Inc. sem apoio financeiro suficiente. No entanto, uma empresa cotada em Singapura, o HLH Group, interessou-se recentemente pelo antigo lago de uma forma diferente. Ela assinou um acordo de compra de US$ 14,9 milhões com a Shukaku Inc. em junho por 1,3 ha de terra para desenvolvê-la sozinha.
As famílias que viviam na zona de desenvolvimento começaram a enfrentar pressão e intimidação para abandonar a área em Agosto de 2008, quando a Shukaku Inc. iniciou as obras de aterramento do lago como parte dos seus planos de desenvolvimento.
Embora poucos detalhes sobre o desenvolvimento do projeto tenham sido divulgados, estima-se que aproximadamente 20 mil pessoas serão deslocadas. Incluídas neste número estão as mais de 1.000 famílias que já foram despejadas sem que os seus direitos à terra tenham sido devidamente adjudicados e reconhecidos.
Mais de 4 mil famílias que moravam no entorno do Lago tiveram que abandonar suas casas por causa do projeto. Foram oferecidas três opções: US$ 8.500; reassentamento a 20 km de Phnom Penh ou um apartamento no local em cinco anos, além de US$ 500.
Na ausência de qualquer proteção legal, estas famílias aceitaram compensações lamentavelmente inadequadas em condições de coação. Isto constituiu uma violação direta da Política sobre Reassentamento Involuntário do Banco Mundial, que o governo cambojano concordou em respeitar em conjunto com o LMAP.
Os despejos e o confisco forçado de terras continuam a ser considerados um dos problemas de direitos humanos mais difundidos no Camboja. Só em Phnom Penh, aproximadamente 133.000 residentes, ou 10% da população da cidade de mais de 1,3 milhões de habitantes, foram despejados desde 1990.
Embora seja difícil determinar números precisos a nível nacional, a taxa de despejos forçados parece ter aumentado em conjunto com, entre outros coisas, a concessão de exploração sobre vastas extensões de terra a investidores privados. Entretanto, a falta de terras rurais disparou de cerca de 13% em 1997 para 25% em 2007.
Juntamente com a ausência de segurança de posse, o rápido aumento do valor da terra levou à apropriação desenfreada de terras por elites poderosas e ricas, em grave prejuízo das comunidades locais. O pretexto do desenvolvimento é usado para justificar a realocação forçada de famílias de baixos rendimentos para locais de reassentamento remotos e desolados.
No entanto, frequentemente os projetos que impulsionam esta deslocação são assolados pela corrupção e por práticas injustas, perpetuando um modelo de desenvolvimento que favorece interesses poderosos em detrimento de uma pobreza mais profunda e de maiores dificuldades para os mais vulneráveis. O desenvolvimento do Lago Boeung Kak é o maior e mais visível destes projetos de desenvolvimento.
07. Os Budas de Bamiyan - Afeganistão.
Construídos no século VI, os Budas de Bamiyan eram duas estátuas de tamanho monumental, com 35 e 53 m de altura, esculpidas nos penhascos de arenito do vale de Bamiyan, no centro do Afeganistão.
Estas estátuas exemplificam melhor a escola de arte budista Gandharan, bem como a maior paisagem cultural do budismo e suas influências durante os séculos I a XIII.
Em 2001, as estátuas foram destruídas pelo Taleban ao longo de 25 dias. Embora o Islão tenha se tornado a religião dominante na região, estes monumentos budistas ainda eram parte integrante da história afegã e eram uma fonte de orgulho nacional, e a sua destruição foi vista como uma grande perda para muitos povos afegãos.
Em 2003, o Vale Bamiyan foi declarado Patrimônio Mundial; no entanto, os danos causados ao local são irreversíveis. Embora nenhuma das estatuas dos Budas tenha sobrevivido, o espaço vazio que antes ocupavam permanece, assim como as estruturas cavernosas esculpidas na encosta da montanha.
Embora seja uma enorme tragédia e uma perda inegável para o património global que as estatuas dos Budas tenham sido destruidas, ainda há algo extremamente valioso no local tal como existe hoje, mesmo sem os Budas.
Há algo de assustador na ausência dos Budas - de alguma forma, as cavidades remanescentes após a destruição dos Budas têm uma espécie de presença propria, que é sentida como assustadora.
A capacidade dos espectadores de sentirem tristeza ou assombração ao contemplarem as ruínas talvez ateste o significado cultural e histórico do próprio ato de destruição.
Um sitio historico nunca é estático - ele muda e acumula vestígios de tempo e história. Esta capacidade de acumular vestígios de memória e de história, de fato, é o que, por definição, confere a um património cultural o seu valor, de acordo com a definição da UNESCO.
Embora o evento que foi registrado materialmente nos corpos dos Budas de Bamiyan tenha sido terrivelmente violento e destrutivo, o local agora, que retém tanto a memória dos antigos Budas quanto a guerra cultural moderna, deveria ser preservado como está, em vez de restaurado.
A restauração dos Budas apagaria os massivos atos de violência que foram cometidos no local; qualquer tentativa de reconstrução, seja holográfica, material ou outra, seria uma falha no reconhecimento da forma como a terra, os objetos e a arquitetura estão sempre mudando e a acumulando história adicional.
O fato dos Budas terem desaparecido não diminui o valor do local; em vez disso, o acontecimento histórico da destruição dos Budas tornou-se agora parte do patrimonio do local, registado irrevogavelmente na ausência das estatuas.
No entanto, embora as cavidades onde antes se encontravam os Budas de Bamiyan devam ser preservadas como são hoje, em vez de restauradas ao estado anterior ao ataque talibã de 2001, ainda deve haver um esforço para interagir com os Budas históricos, pois eles apresentam a oportunidade para os visitantes interagirem visualmente com os Budas originais.
Sem a afluência de estrangeiros ao Vale Bamiyan para ver especificamente estes monumentos, houve uma enorme perda do turismo como fonte confiável de rendimento.
É necessário um esforço intencional e diversificado para remodelar a paisagem cultural e turística do vale após a destruição dos Budas, para revigorar o local como um local de produção cultural tanto para os cidadãos globais como para os residentes locais.
O Vale Bamiyan é também a maior província da região de Hazarajat, no centro do Afeganistão, uma área com a maior população de pessoas Hazara. Os Hazaras são uma minoria étnica no Afeganistão que tem sido historicamente perseguida desde o final do século XIX.
Sob o poder talibã, esta opressão tornou-se mais intensa e os Hazaras tornaram-se vítimas de assassinatos em massa, em grande parte devido à sua crença no Islão Xiita, uma denominação que entrava em conflito com o regime sunita.
Evidências de valas coletivas foram localizadas a poucos quilometros do local dos Budas de Bamiyan, e o número total de mortes Hazara durante o domínio talibã é estimado em cerca de 15.000 pessoas.
Com este tipo de história em mente, é especialmente imperativo que o nosso compromisso de proteger a cultura e a história de Bamiyan não se limite apenas aos seus monumentos, mas também se estenda à população local.
Em 15 de novembro de 2014, o governo afegão, em conjunto com a UNESCO e com o apoio financeiro da República da Coreia, lançou um concurso internacional de design para a construção de um Centro Cultural Bamiyan perto dos Budas de Bamiyan.
Em fevereiro de 2015, a UNESCO anunciou o projeto vencedor para o Centro Cultural Bamiyan, que também foi endossado pelo Presidente afegão. Este plano foi criado por uma equipe argentina:
Embora a perda dos Budas seja uma grande tragédia, é também uma oportunidade sem paralelo para explorar diferentes métodos de re-renderização tecnológica que permitiriam aos espectadores interagir com os objectos de formas impossíveis com os artefactos analógicos.
Um desses modos de envolvimento que teria sido historicamente muito difícil ou impossível seria a capacidade de ver os Budas de diferentes alturas e observar com grande detalhe os pequenos motivos esculturais nas cabeças dos Budas.
Outro exemplo é a impossibilidade de ver os Budas como esculturas independentes, uma vez que foram esculpidos como relevos maciços nas encostas dos penhascos do vale de Bamiyan.
A oportunidade para o Centro Cultural Bamiyan tirar partido de tecnologias como projecções holográficas e outras ferramentas de re-renderização ainda não foi considerada, e pode melhorar ainda mais a nossa compreensão das esculturas.
Como pode a representação dos Budas, em vez disso, como uma escultura holográfica independente em vez de um relevo, mudar e enriquecer as formas como os artistas, espectadores e arquitetos veem os Budas?
As práticas de conservação relativas às cavidades de Buda, ao novo Centro Cultural de Bamiyan e ao Vale de Bamiyan em geral devem envolver as populações indígenas ao mais alto grau possível.
O pessoal do museu, os administradores do local e a gestão de nível superior de todo o local devem recorrer a grupos de mão-de-obra locais. As empresas de consultoria contratadas para ajudar a conceber e implementar o projeto devem igualmente ser de origem local e especializar-se em concepção ecológica e ética.
Os mínimos detalhes da logística de conservação devem levar em conta a dinâmica particular da região - os horários de rotação dos trabalhadores e até mesmo o desenho dos caminhos que conduzem pelo complexo e levam os visitantes entre os edifícios e para as cavidades dos Budas devem ser construído com particular atenção às especificidades culturais e sociais do vale.
Além disso, para além da reformulação física da zona em torno dos Budas de Bamiyan, outras tecnicas menos concretas podem ser empregadas para revigorar o local tanto para os residentes locais do vale como para os visitantes globais.
Por exemplo, um festival comemorativo ou outro evento pode ser envolvente tanto para os habitantes locais como para os turistas, e pode ser realizado num período de um dia, de um fim de semana ou mesmo de uma semana. A realização de um evento legitimado poderia estimular maior interesse dos turistas e ajudar a reanimar a economia.
O objetivo desta iniciativa seria incluir toda a comunidade do Vale Bamiyan e também dinamizar o local como um local vivo de intercâmbio cultural, em vez de embalsamá-lo como uma entidade histórica e arqueológica, onde a vida e a cultura dos região reside no passado e não no presente.
08. Noh Mul - Belize.
Belize, que partilha a sua rica herança maia com os vizinhos Guatemala, México e Honduras, é considerado o coração da civilização durante o período clássico de 250 DC a 900 DC.
Foi durante este período - a idade de ouro do império - que os maias construíram as grandes cidades e monumentos de pedra que capturaram a imaginação de exploradores e estudiosos durante séculos.
A civilização maia clássica cresceu para cerca de 40 cidades, e acredita-se que a população pode ter crescido para atingir dois milhões de pessoas no seu auge. Arqueólogos que escavaram sítios maias descobriram praças e templos, palácios e pirâmides.
Muitos templos e palácios maias clássicos foram construídos em forma de pirâmide escalonada e gravados com obras de arte e inscrições elaboradas.
Os maias colocaram pirâmides de templos no centro de suas grandes cidades de pedra. Um dos mais conhecidos - o Templo das Inscrições em Palenque, no México - foi um monumento ao rei do século VII, Hanab Pakal. Outra estrutura maia famosa é a Pirâmide do Mágico em Uxmal, no México. Segundo a lenda maia, a pirâmide foi construída por Itzamna, deus da magia, como centro de treinamento para xamãs e curandeiros.
As estruturas maias dão pistas sobre a importância que a civilização atribuiu ao seu complexo sistema astronômico e cosmológico, com muitas pirâmides deliberadamente inclinadas para enfrentar o nascer ou o pôr do sol em determinadas épocas do ano.
E foi uma dessas reliquias que uma empresa de construção civil de Belize, a D-Mar Construction, destruiu essencialmente uma das maiores pirâmides maias de Belize que faz parte do complexo de Nohmul - o sítio maia mais importante no norte de Belize e que remonta a pelo menos 2.300 anos - com retroescavadeiras e tratores
Arqueólogos horrorizados afirmam que não há como os construtores terem confundido as ruínas maias com uma colina, já que a paisagem é naturalmente plana e o complexo de Nohmul é bem conhecido.
"É um sentimento de descrença incrível por causa da ignorância e da insensibilidade... eles estavam usando isso para aterrar estradas", disse Jaime Awe, chefe do Instituto de Arqueologia de Belize, "É como levar um soco no estômago, é tão horrível."
Nohmul ficava no meio de uma plantação de cana-de-açúcar de propriedade privada e não tinha os lados de pedra uniformes frequentemente vistos em pirâmides reconstruídas ou mais bem preservadas.
No entanto, Awe está convicto de que os construtores não poderiam ter confundido o monte da pirâmide com outra coisa senão ruínas maias.
"Esses caras sabiam que esta era uma estrutura antiga. É apenas uma maldita ganancia", disse ele.
Os operarios usaram retroescavadeiras para arranhar as laterais da pirâmide, deixando um núcleo isolado de pedras calcárias no centro, com o que parece ser uma estreita câmara maia localizada acima de uma seção escavada.
"Pensar que hoje temos equipamentos modernos, que você pode escavar em uma pedreira em qualquer lugar, mas que essa empresa desconsiderou isso completamente e destruiu completamente esse monumentyo historico. Por que essas pessoas não puderam simplesmente ir e explorar algum outro lugar que não tivesse significado cultural? É incompreensível".
A polícia de Belize disse que está conduzindo uma investigação e que acusações criminais podem ser movidas contra a construtora.O complexo de Nohmul fica em terras privadas, mas a lei de Belize diz que quaisquer ruínas pré-hispânicas estão sob proteção governamental.
Não é a primeira vez que isso acontece em Belize, um país de cerca de 350 mil habitantes que é em grande parte coberto por selva e pontilhado por centenas de ruínas maias - embora poucos sejam tão grandes quanto Nohmul. Norman Hammond, professor emérito de arqueologia da Universidade de Boston que trabalhou em projetos de pesquisa em Belize na década de 1980, disse que esta está longe de ser a primeira vez que montes maias foram alvo de trabalhadores da construção civil em busca de materiais. Arlen Chase, presidente do Departamento de Antropologia da Universidade da Flórida Central, disse: "Os arqueólogos ficam perturbados quando tais coisas acontecem, mas há apenas uma infra-estrutura muito limitada em Belize que cuida da gestão do património cultural".“Infelizmente, eles (destruidores de sítios arqueologicos) são muito comuns, mas geralmente não no centro de um grande sítio maia”, disse ele.
Ele disse que provavelmente ainda havia muito a aprender com o site. "Uma grande parte dos trabalhos de arqueologia foi realizada em Nohmul nos anos 70 e 80, mas isso apenas amostrou uma pequena parte deste grande centro".Belize não é o único lugar onde o trabalho dos extensos e enormemente prolíficos construtores maias está sendo destruído.
"Não creio que esteja exagerando se disser que todos os dias um monte maia é destruído para construção num dos países onde os maias viviam”, escreveu Francisco Estrada-Belli, professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Tulane."Infelizmente, esta destruição do nosso património é irreversível, mas muitos não levam isso a sério", acrescentou.
"A única maneira de impedir isso é mostrar que se trata de um crime grave e que as pessoas podem e irão para a prisão por isso".Robert Rosenswig, arqueólogo da Universidade Estadual de Nova York, em Albany, descreveu o trabalho difícil e doloroso de tentar resgatar informações em um local próximo de San Estevan, após uma destruição semelhante por volta de 2005.
"Os danos provocados pela demolição em San Estevan são extensos e o local está repleto de cacos de cerâmica do período clássico", escreveu ele num artigo academico que descrevia a cena."Passamos vários dias no início da temporada de 2005 tentando descobrir a extensão dos danos... depois de coçar a cabeça por muitos dias, uma escavadeira apareceu e percebemos que o que pareciam ser montes, quando cobertos de vegetação que chega até o peito, são na verdade pilhas de lixo recentemente demolidas".
Por menor que seja a compensação, demolir pirâmides é uma forma muito brutal de revelar os núcleos internos das estruturas, que muitas vezes foram construídos em fases distintas de sua construção."A única vantagem desta destruição massiva do local central é que os restos da atividade doméstica inicial são agora visíveis na superfície”, escreveu Rosenswig.
09. A Grande Barreira de Corais - Austrália.
A Grande Barreira de Corais se estende ao longo da costa nordeste da Austrália, uma coluna de 3.800 recifes e atóis formando um arco através do Mar de Coral. Juntos, eles formam a maior estrutura viva da Terra.
Poucas pessoas fora da Austrália sabem que as florestas e bosques que serpenteiam a costa norte de Queensland são um foco global de desmatamento. Quase uma década de regulamentações frouxas permitiu que os proprietários de terras derrubassem árvores em um ritmo vertiginoso para dar lugar ao gado e às plantações.
De 2015 a 2016, quase 400 mil hectares desapareceram, o que equivale a cerca de dois terços da taxa de desmatamento na Amazônia brasileira. A história não termina aí.
Sem raízes de árvores para proteger a camada superficial do solo, logo ocorre uma erosão generalizada. As chuvas torrenciais da estação chuvosa no norte da Austrália escavam ravinas de 10 metros de profundidade na paisagem, levando cerca de 17 milhões de toneladas de sedimentos todos os anos para os rios e, eventualmente, para a Grande Barreira de Corais. As cargas de sedimentos na foz dos rios aumentaram entre 5 e 9 vezes desde a chegada dos colonos europeus, há mais de 200 anos.
Uma pesquisa liderada por cientistas da The Nature Conservancy (TNC) e da Universidade de Queensland identificou os rios mais responsáveis pela poluição da Grande Barreira de Corais.
“Um total de 34 rios alimentam o sistema da Grande Barreira de Corais, 17 dos quais são considerados insumos importantes”, afirma o Dr. Nick Wolff, Cientista de Mudanças Climáticas da TNC.
“Quando esses rios deságuam no recife, para onde eles fluem? E quais recifes eles impactam?” Sem essas informações, os gestores não têm como definir quais as zonas fluviais onde trabalhar, na esperança de melhorar a qualidade da água no maior número de recifes.
O que eles descobriram eram quatro rios, os rios Burdekin, Fitzroy, Tully e Daintree, que representavam o maior risco de escoamento de nitrogênio inorgânico para os recifes de coral.
É perturbador descobrir até que ponto os poluentes podem viajar de rios individuais. O Dr. Nick Wolff descobriu que durante 2011, 275 recifes até 450 quilometros a norte da foz do rio Burdekin foram impactados.
A investigação utilizou modelos oceanográficos sofisticados e “corantes virtuais” para traçar o movimento dos poluentes nos rios que correm para o recife. Compreender o fluxo e a direção dos poluentes de cada rio e rastrear onde esses poluentes vão parar tem sido uma peça que faltava no quebra-cabeça para proteger o recife.
Agora que sabemos de onde vêm e para onde fluem os maiores problemas de poluição, podem ser priorizadas ações críticas baseadas em terra para reduzir as ameaças à Grande Barreira de Corais e proteger o seu futuro.
Como a poluição dos rios contribui para o branqueamento dos corais.
Quando os poluentes chegam ao oceano, causam estragos sutis no delicado ecossistema do recife. Nos cerca de 700 recifes próximos da terra, o lodo e a argila podem literalmente sufocar os corais, seja cobrindo-os com um manto de partículas finas ou turvando a água e dificultando a fotossíntese.
O escoamento de sedimentação reduz a clareza das águas costeiras e restringe o crescimento de plantas e animais dependentes da luz, incluindo os corais. A luz é um fator importante para o crescimento e sobrevivência dos recifes de coral.
Os corais são uma combinação de partes de plantas e animais, e seus corpos moles abrigam algas que precisam de luz para fotossintetizar. A parte animal do coral depende das algas para fornecer energia.
Embora os corais possam crescer e formar recifes numa vasta gama de condições de clareza da água, a natureza dos recifes e a sua sobrevivência contínua dependem da recepção de luz suficiente.
E com as partículas de sedimentos continuamente ressuspensas por ondas e correntes, é difícil para os corais em certas áreas obterem a luz necessária para sobreviver.
O aumento dos nutrientes na água também estimula o crescimento excessivo de algas (por exemplo, algas marinhas), que podem competir com os corais pelo espaço.
Esses nutrientes também podem promover o sucesso reprodutivo da destrutiva estrela-do-mar coroa de espinhos, que também é um problema para a Grande Barreira de Corais. É por isso que a redução dos nutrientes que fluem dos rios poluentes para o recife é tão crítica para ajudar a manter a sua saúde.
Os cientistas descobriram que as taxas de recuperação de corais na Grande Barreira de Corais estão diminuindo. Durante o período de estudo de 18 anos (1992-2010), a capacidade dos recifes de coral de se recuperarem de perturbações, como branqueamento, surtos de estrelas do mar coroa de espinhos ou ciclones, diminuiu, em média, seis vezes. É a primeira vez que um declínio na taxa de recuperação desta magnitude foi identificado em recifes de coral
É alarmante que este declínio acentuado na recuperação tenha sido documentado antes dos eventos extremos de branqueamento em 2016 e 2017. Pesquisas recentes demonstraram que este branqueamento consecutivo causou um golpe tão severo nas colonias adultas de alguns tipos de corais importantes que o número de corais jovens diminuiu quase 90%.
A implicação é que simplesmente não existem adultos sobreviventes suficientes para reabastecer o recife e que as taxas de recuperação podem ser ainda mais baixas.
O declínio da recuperação dos corais é provavelmente impulsionado por uma combinação de perturbações agudas, como o branqueamento dos corais, e o efeito contínuo de pressões cronicas, como a má qualidade da água.
Embora possa parecer estranho dizer, é promissor que a má qualidade da água desempenhe um papel porque oferece uma oportunidade.
Armadas com a nossa investigação que mostra de onde vem a poluição dos rios, as agências de gestão podem visar intervenções baseadas na terra (por exemplo, melhorias no uso da terra) que reduzirão a poluição de forma estratégica e economica.
Embora essas melhorias melhorem a resiliência de alguns recifes, estas intervenções locais devem ser associadas à necessidade urgente de reduzir as emissões.
Os resultados permitiram aos cientistas identificar recifes que estão expostos a elevados níveis de poluentes provenientes de apenas um ou dois rios, o que poderia ajudar a priorizar os esforços de conservação.
"É difícil inspirar os proprietários de terras a agir se você diz vagamente que eles estão impactando o recife", diz Wolff. "Mas agora podemos apontar em um mapa os recifes exatos que eles estão impactando".
A solução para reduzir a poluição por nutrientes e sedimentos no recife reside na mudança dos regulamentos para o desmatamento e a agricultura, ambas questões políticas espinhosas.
O plano Reef 2050 do governo australiano define metas para uma redução de 80 por cento nas cargas de nutrientes dos rios até 2025. Mas essas metas baseiam-se numa linha de base de cargas de nutrientes de 2009, que ainda é até nove vezes mais nutrientes do que antes da colonização europeia.
Programas governamentais anteriores tentaram subsidiar a mudança para práticas menos intensivas em nutrientes, mas revelaram-se ineficazes. “O financiamento foi distribuído uniformemente por toda a bacia hidrográfica, espalhando-o de forma muito fina”, diz Hugh Possingham, antigo cientista-chefe da TNC.
“O problema é que apenas uma pequena fração da paisagem causa a maioria dos problemas.” Possingham defende uma abordagem mais direcionada, onde o financiamento é distribuído às áreas que contribuem com mais poluição.
No entanto, os programas de incentivos por si só não serão suficientes para salvar o recife, a menos que sejam combinados com regulamentos de desmatamento. Estima-se que 37% de todas as terras desmatadas em Queensland desde 2012 estejam localizadas na área de influência da Grande Barreira de Corais.
"As regras de desmatamento… são provavelmente a forma mais barata de realmente avançar nas questões de qualidade da água", diz Katharina Fabricius, cientista de recifes de coral do Instituto Australiano de Ciências Marinhas. "Remédios individuais são apenas band-aids se a regulamentação não estiver em vigor para impedir novos desmatamentos".
O governo do estado de Queensland aprovou recentemente regulamentações de compensação mais rigorosas, o que ajudará a limitar a compensação futura. Mas sem restauração, a erosão continuará nas terras já desmatadas.
Então, Grande Barreira de Corais continua em risco.
10. Wittenoom - Australia.
Wittenoom foi oficialmente estabelecida em 1947 como uma cidade empresarial para abrigar aqueles que trabalhavam na mina de amianto azul no desfiladeiro Wittenoom nas proximidades.
Na década de 1950, Wittenoom se transformou no único fornecedor de amianto da Austrália. Os riscos à saúde ligados ao amianto levaram ao fechamento da mina em 1966 e ao fechamento permanente da cidade em 2022.
A área ao redor de Wittenoom era principalmente pastoral até a década de 1930, quando a mineração de amianto azul começou na área. Em 1939, a mineração principal começou no Desfiladeiro de Yampire, que foi posteriormente fechada em 1943, quando a mineração começou no Desfiladeiro de Wittenoom.
Em 1947, uma cidade-empresa foi construída e, na década de 1950, era a maior cidade de Pilbara. Durante a década de 1950 e o início da década de 1960, Wittenoom foi o único fornecedor de amianto azul da Austrália
A mina foi fechada em 1966 devido à falta de lucratividade e aos crescentes problemas de saúde causados pela mineração de amianto na área.
A morte ainda permeia o Pilbara. Ela sopra com os ventos escaldantes através da vasta área interior noroeste da Austrália Ocidental, lavando com as chuvas da estação chuvosa através das planícies de inundação do Rio Fortescue.
No centro está a cidade fantasma de Wittenoom, com seu cenário assustadoramente belo de escarpas vermelhas e desfiladeiros verdes que fazem fronteira com o Parque Nacional Karijini, um dos destinos turísticos mais espetaculares do estado.
O amianto azul que foi extraído aqui por mais de 30 anos continua matando aqueles que trabalharam com ele. Ela mata as crianças - agora adultas - que abraçaram seus pais empoeirados até em casa depois de longos dias processando as fibras mortais.
Doenças relacionadas ao amianto podem surgir décadas após os filamentos microscópicos e afiados terem sido inalados e perfurados os pulmões.
Mesotelioma - a mais mortal dessas doenças - não tem cura. É um câncer doloroso e agressivo que ataca o revestimento dos pulmões e abdômen, matando suas vítimas apenas meses após o diagnóstico.
Esse é o período médio de latência, e espera-se que mais de 40.000 australianos morram de doenças relacionadas ao amianto nos próximos 15 a 20 anos, de acordo com o governo federal, como resultado direto da mineração, fabricação e contato próximo com o material.
Mais de 10.000 já morreram. No entanto, montanhas de rejeitos de amianto azul permanecem em Pilbara - expostas aos elementos climaticos, espalhando-se pela paisagem – porque aqueles que os extraíram os deixaram onde foram despejados, enquanto sucessivos governos falharam em resolver o problema ao longo de 80 anos.
Os montes azul-acinzentados das antigas minas Colonial e Wittenoom se destacam contra as cristas vermelhas e os vales verdes do pitoresco Desfiladeiro de Wittenoom. Os leitos dos rios e riachos são da cor do amianto, para onde os rejeitos foram levados por décadas de enchentes anuais, passando pelo local da cidade condenada, por afluentes, em direção ao poderoso Fortescue River.
Há mais de três milhões de toneladas de rejeitos ao redor de Wittenoom, contendo até 5% de amianto azul. Os lixões mortais são o produto da mineração que começou na década de 1930 e terminou em 1966 – 60 anos após as primeiras mortes por amianto terem sido formalmente reconhecidas pelo Parlamento Britânico em 1906.
Australian Blue Asbestos
A informação relativa a Pizzeria, Oklahoma, EUA, procede? Não achei nada a respeito em outros sites. Abraços.
ResponderExcluirO nome correto da cidade é Picher. Desculpe pela falha e obrigado pela correção.
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